Die Hauptfehler beim Verzinken einer Karosserie in Eigenregie

Die Verzinkung einer Autokarosserie ist die wirksamste Korrosionsschutztechnologie, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Auto unter den ungünstigsten Bedingungen praktisch ohne Folgen zu betreiben. Stimmt, sehr teuer. Kein Wunder also, dass Besitzer von Gebrauchtwagen, insbesondere solchen, die bereits „aufgeblüht“ sind, diesen Eingriff lieber selbst durchführen. Aber in der Regel ohne großen Erfolg. Warum und wie man ein Auto zu Hause richtig verzinkt, hat das Portal AutoVzglyad herausgefunden.

Bei einer selbstgebauten Karosseriereparatur zieht es ein sorgfältiger Fahrer vor, das blanke Metall vor dem Lackieren mit etwas abzudecken. Und die Wahl fällt in der Regel auf „etwas mit Zink“. Allerdings wissen nur wenige, dass es heute auf dem Markt vernachlässigbar wenige Spezialverbindungen für die Echtverzinkung gibt. In Geschäften werden dem Autobesitzer am häufigsten Böden verkauft, die angeblich Zink enthalten und Rost unglaublich in Zink umwandeln. Mit echter Verzinkung hat das alles wenig zu tun.

EIGE WORTE...

An Ihrem Auto ist also ein sich ausbreitender Rostbefall aufgetreten. Bei Gebrauchtwagen kommt die Situation häufig vor, insbesondere im Bereich von Schwellern und Radkästen. Normalerweise werden diese Stellen einfach von losem Rost gereinigt, mit einer Art Konverter angefeuchtet und Grundierung und Farbe aufgetragen. Eine Zeit lang ist alles in Ordnung, dann kommt der Rost wieder zum Vorschein. Wie so? Schließlich wurde bei der Zubereitung ein Rost-zu-Zink-Konverter verwendet! Zumindest stand das auf dem Etikett.

Tatsächlich werden alle derartigen Präparate auf der Basis von Orthophosphorsäure hergestellt und das Maximum, was eine solche Zusammensetzung bewirken kann, ist die Phosphatierung der Oberfläche, und dabei handelt es sich um eine poröse Phosphatierung, die anschließend rostet. Der resultierende Film kann nicht als eigenständiger Schutz verwendet werden, sondern nur zum Lackieren. Wenn der Lack daher von schlechter Qualität ist oder sich einfach abgelöst hat, schützt diese Schicht nicht vor Korrosion.

WAS ZU WÄHLEN?

In den Regalen unserer Geschäfte gibt es echte Zusammensetzungen für die unabhängige Verzinkung, zwei Arten – für die Kaltverzinkung (dieser Prozess wird auch Verzinkung genannt) und für die Verzinkung (das Kit enthält normalerweise sowohl einen Elektrolyten als auch eine Anode), aber sie kosten einen Größenordnung mehr als Konverter. Wir berücksichtigen die Kaltverzinkung nicht, sie wurde ursprünglich zur Beschichtung von Metallkonstruktionen erfunden und ist nicht beständig gegen organische Lösungsmittel und mechanische Beschädigungen. Wir interessieren uns für die galvanische Methode der Zinkaufbringung, und alles, was für diesen Prozess notwendig ist, kann zu Hause durchgeführt werden. Wird es also notwendig sein, einen Teil der Karosserie zu verzinken?

Bevor Sie beginnen, sollten Sie beim Arbeiten mit Reagenzien die Sicherheitsvorkehrungen beachten: Tragen Sie eine Atemschutzmaske, Gummihandschuhe und eine Schutzbrille und führen Sie alle Arbeiten im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich durch.

PLUS KOCHENDES WASSER

Bühne eins. Metallvorbereitung. Die Oberfläche des Stahls muss völlig frei von Rost und Farbe sein. Zink haftet nicht an Rost, geschweige denn an Farbe. Wir verwenden Schleifpapier oder spezielle Bohraufsätze. Am einfachsten lässt sich ein kleiner Teil in einer 10-prozentigen (100 Gramm Säure pro 900 ml Wasser) Zitronensäurelösung auskochen, bis der Rost vollständig zerstört ist. Anschließend die Oberfläche entfetten.

Stufe zwei. Vorbereitung von Elektrolyt und Anode. Der galvanische Prozess des Verzinkens ist wie folgt. In einer Elektrolytlösung (der Elektrolyt dient als Leiter des Stoffes) überträgt die Zinkanode (also das Plus) Zink an die Kathode (also das Minus). Im Internet kursieren viele Rezepte für Elektrolyte. Am einfachsten ist es, Salzsäure zu verwenden, in der Zink gelöst ist.

Sie können Säure in einem Chemieladen oder einem Baumarkt kaufen. Zink – im selben Chemieladen, oder kaufen Sie normale Salzbatterien und entfernen Sie das Gehäuse davon – es besteht aus Zink. Zink muss gelöst werden, bis es nicht mehr reagiert. Dadurch wird Gas freigesetzt, daher wiederholen wir, dass alle Manipulationen im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich durchgeführt werden müssen.

Auf diese Weise entsteht ein komplexerer Elektrolyt: Lösen Sie 62 Gramm Zinkchlorid, 12 Gramm Kaliumchlorid und 23 Gramm Borsäure in 3 Milliliter Wasser. Wird mehr Elektrolyt benötigt, müssen die Inhaltsstoffe proportional erhöht werden. Der einfachste Weg, solche Reagenzien zu kaufen, ist in einem speziellen Geschäft.

LANGSAM UND TRAURIG

Stufe drei. Wir verfügen über eine vollständig vorbereitete Oberfläche – gereinigtes und entfettetes Metall, eine Anode in Form eines Zinkbatteriegehäuses und einen Elektrolyten. Wickeln Sie die Anode mit einem Wattepad, entweder Watte oder in mehreren Lagen gefalteter Gaze, ein. Verbinden wir die Anode über ein Kabel geeigneter Länge mit dem Plus der Autobatterie und das Minus mit der Karosserie. Tauchen Sie den Wattebausch an der Anode in den Elektrolyten, sodass dieser gesättigt ist. Nun beginnen wir mit langsamen Bewegungen, uns über das blanke Metall zu bewegen. Darauf sollte ein grauer Belag erscheinen.

WO LIEGT DER FEHLER?

Wenn die Beschichtung dunkel (und daher brüchig und porös) ist, bedeutet dies entweder, dass Sie die Anode langsam bewegen, die Stromdichte zu hoch ist (in diesem Fall den Minuspol von der Batterie wegbewegen) oder dass der Elektrolyt angetrocknet ist die Watte. Der gleichmäßige graue Belag sollte nicht mit dem Fingernagel entfernt werden. Sie müssen die Dicke der Beschichtung nach Augenmaß anpassen. Auf diese Weise können bis zu 15–20 Mikrometer Beschichtung aufgetragen werden. Die Zerstörungsrate beträgt bei Kontakt mit der äußeren Umgebung etwa 6 Mikrometer pro Jahr.

Im Falle eines Teils muss ein Bad (Kunststoff oder Glas) mit Elektrolyt vorbereitet werden. Der Vorgang ist der gleiche – plus für die Zinkanode, minus für das Ersatzteil. Anode und Ersatzteil sollten so in den Elektrolyten gelegt werden, dass sie sich nicht berühren. Achten Sie dann darauf, dass das Zink ausfällt.

Nachdem Sie Zink aufgetragen haben, müssen Sie den Verzinkungsbereich gründlich mit Wasser abspülen, um den gesamten Elektrolyten zu entfernen. Es empfiehlt sich, die Oberfläche vor dem Lackieren noch einmal zu entfetten. Auf diese Weise kann die Lebensdauer des Teils oder Körpers verlängert werden. Selbst wenn die äußere Farb- und Grundierungsschicht zerstört wird, verhindert Zink, dass das behandelte Metall schnell rostet.